ＡＵＤＩ ＴＴ ①
2024年02月18日
ホブキー トラブル
今年 1月１日に電池交換をしていた。 それから、2か月半で ロック／アンロックが反応しなくなった。
電池交換後、ホブキーを使ったのは、１桁。 念の為 電池電圧を計ると、２．８（Ｖ）までドロップしていた。 これは、有り得ない事だ。
リーク以外に考えられない。 基板を見ると、アンテナ端と、発振器端にゴミと白い酸化膜が乗っていた。
この時点で、消費電流を計れば良かったのだが ．．．．．．． 即座に洗浄してしまった。 （ アホ
＜ Ｂefore ＞ ＜ Ａｆｔｅｒ ＞
アルコールで洗浄後、電流を計ってみる。 送信時 ： ７．０７（mA） スリープ時 ： ０．００（mA）
テスターの分解能が低いので、肝心のスリープ時の電流が計れてない。
Ｍ４４Ｃ８９２のデータシートを見ると、スリープ時は１（μＡ）未満となっている。 分解能の高いテスターで計るが ．．．．
テスターが、壊れていた。 テスターを発注したので、着後測定をしてみる。
テスターが届く前に、計算をしてみる事にする。
ＣＲ２０３２の電池容量は、２２０（ｍＡh）が普通なので、この値を使ってみる。 １／１日 ～ ２／１８日までで、３．３（Ｖ）から２．８（Ｖ）
まで電圧降下した。放電終止電圧は、２．７（Ｖ）なので、ほぼ使い切った状態だ。
２２０（ｍＡｈ）／（ ４９日 × ２４時間 ） ＝ １８７（μＡ） この期間 一桁回使用しただけなので、ほぼスリープ状態。
Ｍ４４Ｃ８９２の、スリープ時電流は１（μＡ）未満なので、１８７（μＡ）は異常 ！
過去 リークのトラブルで多い事象は、コンデンサー、スイッチ部、ＲＦ ＩＣ部。 ただ、これらは、裏基板に実装されている。
基板を固定しているのは、ゴールド色のピン（ 一つは電源 ）なのだが、抜けない。
２０２４．２．１９日 更新
新しいテスターが届いたので、早速スリープ時の電流を計ってみる。 スイッチをＯＮからＯＦＦにすると、即座にスリープモードに移行
しない。 数μＡ辺りをうろつく事 数十秒に、下左の６００ｎＡに落ち着いた。 しかし、基板を触ると下右の電流に跳ね上がり、また
うろつき始める。 暫く観察していると、テスタのレンジ（２００μＡ）を一瞬超える事も有った。これが、一瞬なら良いのだが、貼り付いて
しまうと、電池は今回の様に、早くなくなってしまう事になる。
怪しいと思われる。アンテナの終端に有るコンデンサーに触れてみると、電流値が跳ね上がった。 ＲＦ絡みか ．．．．
Ｗebを徘徊すると、裏面の写真が有った。 使われていたＲＦ ＩＣは、Ｕ２７４１Ｂ。
ちょっと話を変えるが、このホブキーの構成は、 タイミングジェネレータＩＣ（Ｍ４４Ｃ８９２）と、それ用の発振器、ＲＦ ＩＣ（Ｕ２７４１Ｂ）と
それ用の発振器と、４つも使用されていた。 ２０年前と言えども設計が、お粗末だし、価格も上る。
（ ２０年前と言えば、私が手掛けたＩＣは構成が２つで、スリープ時の電流は１００nA以下を要求され、それを実現させていた ）
話を戻そう。 Ｕ２７４１Ｂのブロック図が下。 怪しいのは、ＰＡ周り。 ここら辺の部品で、何かが起きているか。 又は、スイッチか。
やはり、裏面を見る必要が有る。
＜ 余談 ＞
有効な情報としては、赤枠の抵抗値を変えれば、送信出力が上る。 個人で楽しむなら、抵抗値を下げで電波到達距離を伸ばせる。
基板を外すには、リスクが有る。 この際、新しいキーシェルを注文してから、やってみるか。
２０２４．２．２０日 更新
新しいキーシェルが届くまで、２ヶ月掛かる事が解った。 それを待つ程、呑気ではない。
基板を固定しているピンを外す。 半田こてをピンに当てて加熱、十秒程で ” ジュ ” と言う音が聞こえるので、ラジペンで引き抜く。
これじゃ、引き抜けない訳だ。 ネジ固定にしなかった思惑も解らんではないが、メンテする時とか考えなかったのだろうか ？
何しろ、このホブキーが駄目になったら、交換で４０,０００円が飛んでいく品物。 ホント 設計陣のアホさに辟易する。
これで、リークの原因を探れる状態となった。 スイッチは左から アンロック、トランク、ロックとなっている。
まず、このスイッチ ＯＦＦ時の抵抗値を計る。 アンロック、ロックは、絶縁状態であったが、トランクが問題。 １．８ＭΩしかない。
原因は、これで間違いなさそうだ。 スイッチは、Ｗｅｂで探そうか。
次に、ＲＦ部を見てみる。 ＩＣの端子間には、フラックスが残留していた。 表面波の３１５ＭＨｚをなめてるね。
フラックスを洗浄した。
ＲＦの送信電力を決めている抵抗は、３．３ｋΩだった。 これは、日本国内の電波法に則して電力を絞っている。
これを、１．８ｋΩ とか、１．２ｋΩに換えれば、海外並みになり、電波飛距離は伸びる。 ただ、電池の消耗は早くなるが。
＜ 備忘録 ＞
このキーレスの送信は、ＡＳＫ変調で、キーを押す毎に送信データを変える方式だった。
各社電池の特性が、Ｗeb上に有ったので参考に載せて置く。 送信時 ７（ｍＡ）食うので、右側のグラフを参考にした方が
良いだろう。 これを見ると、ＧＰ社の電池が最も優れている。 秋月なら、￥２００／５個で格安。
２０２４．２．２１日 更新
スイッチが届いた。 目的のスイッチ１０個より、セットで購入した方が安いとは。 使用するのは、赤枠で囲った物。
スイッチの寸法は、６×６×３．１ ｍｍ。 クリック感も、純正品と変わらない。
スイッチを取り外した後、スイッチ単体の抵抗を計って見るが、絶縁状態だった。 となると、スイッチ故障ではない。
結果から言うと、基板上に出来た高抵抗な導電体。 下写真のスイッチ端子間に生成した ” 白いモヤモヤ ” 。 （ 下写真の赤枠
スイッチ内に出来る事象は、現役時代に経験はしているが、基板上では初めてだ。
アルコールで洗浄後、抵抗を計ると、絶縁状態となった。
上記の高抵抗の導電体が生成する理由は、湿気がキー内に侵入したから。 そこで、念の為 スイッチを分解してみると ．．．．
有るね 酸化膜が。 （ 下写真の赤枠内に変色した部分 ） これが成長すると、高抵抗でショートする事になる。
やはり、スイッチは全交換し、スイッチ下の基板も洗浄して置いた方が良い。
序に、上写真の赤枠内の抵抗（ ３．３ｋΩ ）を、１．８ｋΩに換えて置いた。
１．２ｋΩに換えると、送信時 純正品の７（ｍＡ）から１０（ｍＡ）と増えるが、例えばアメリカの巨大スーパーの駐車場の端から端まで
届く様になる。 まあ、１０（ｍA)と電流は増えるが、ちょい押しなので、電池寿命に拘らない方はやってみる価値はある。
